Переделка углового шкафа

   Часть 1. Как все начиналось. Задумка.
   Часть 2. Начало работы.
   Часть 3. Окончание работы. Двери.


   Часть 2. Начало работы.

    Все-таки угловой шкаф не очень удобный. Он большой, глубокий. И именно глубина шкафа является причиной его не удобности. Если загрузить все имеющееся пространство шкафа, то добраться до дальних вещей будет не возможно, Если не загружать шкаф полностью, то пропадает полезное пространство комнаты, ведь для того чтобы разложить то количество вещей, которое находится в не полностью загруженном угловом шкафу, может оказаться достаточно обычного шкафа.

Наш "подопечный в жизни" и его внутренне пространство. Середина шкафа пустая, в ней ничего нельзя разместить. Шкаф избыточен и занимает большее пространство, чем нужно для размещения убираемых в него вещей.   




    До переделки шкафа мы прикупили некоторую фурнитуру необходимую для работы. Пачку конфирмата, или по другому евровинтов, толщиной 6мм. Сверло под конфирмат. Сверло это дороговатое и на деле не пригодилось, так как обошлись обычными сверлами по металлу. Прикупили пачку заглушек для конфирмата и кромку с клеевой основой для оклейки срезов панелей.



    При покупке фурнитуры старались смотреть, чтобы один тип фурнитуры подходил бы к другому. То есть, если конфирмат 6мм, то заглушки под конфирмат 6 мм. Если переделываемый шкаф цвета "бук", то заглушки и кромка этого же цвета. Обычно вся необходимая информация размещена на упаковке.


Для работы с конфирматом нужна шестигранная отвертка соответствующего размера. Или шестигранная бита-насадка. Или копеечный (в смысле дешевый) шестигранный ключ. Субъективно: копеечный ключ очень удобен в работе.




Разбираем угловой шкаф.


В советские времена мебель собиралась на стяжках. Разобрать шкаф на стяжках просто. Нынче шкафы собирают при помощи евровинтов (конфирмата). Говорим мы, конечно, о простой ширпотребной мебели. Шкаф может быть собран таким образом, что для разбора его нужно будет уложить на пол. Так было с нашим шкафом. Внутренние стенки скреплены с днищем при помощи конфирмата. Головка крепежного винта находилась снизу под шкафом. Расстояние от пола до днища 8см. Вот и откручивай стенку как хочешь. Положить разбираемый огромный шкаф на пол в жилой заставленной квартире это фантастика. При разборе шкафа нам очень помог тот самый шестигранный ключик. Он маленький и только с его помощью удалось открутить те самые винты спрятанные под днищем.


Чтобы в последний момент при разборке стенки шкафа не попадали в разные стороны, их (стенки) пришлось скрепить между собой изолентой.


Шкаф разобран. Пришло время распилить верхнюю и нижнюю панели в соответствии с задумкой, о которой было написано в 1-ой части статьи.


Из верхней и нижней панели нужно выпилить прямоугольники. Нужно отпилить боковые и заднюю части. При этом передний, ламинированный торец панели остается не тронутым. Нам этого только и надо.


Сделали разметку.  Разметку делали маркером для компакт дисков. Очень удобно, разметка яркая и не стирается в процессе работы.



    И тут первая загвоздка. Оказалось, что торец верхней панели сохранить не получиться. В дальнейшем придется приклеивать кромку.
    Панели пилили ручной ножовкой с мелким зубом.



    При работе ручной ножовкой срез получается ровным, практически без сколов. Аккуратный рез получается по нескольким причинам. Во-первых, работа ручной ножовкой происходит гораздо медленнее, чем работа электроинструментом. Во-вторых ручная ножовка режет заготовку постепенно (ламинированная поверхность постепенно надрезается полотном) и чем меньше при работе угол между полотном и заготовкой, тем проще получить чистый рез. При работе электролобзиком распиливание заготовки происходит под прямым углом, в этом случае бывают сколы и иногда довольно значительные. В-третьих рез ножовкой получается прямым, так как само широкое и длинное полотно ножовки не позволяет уклоняться при работе в сторону. Если же отклонение происходит, то в силу небольшой скорости работы с инструментом, отклонение очень просто заметить и вовремя среагировать. При работе с электроиструментом происходит наоборот. Пилка у лобзика тоненькая, скорость пиления огромная, любое не точное движение моментально отражается на качестве работы. Мы не берем в расчет те случаи, когда мастер пользуется профессиональным инструментом и специальными линейками.


Срез полученный при работе ручной ножовкой


Для примера. Вот так выглядит срез при работе лобзиком. Лобзик мы тоже использовали в переделке шкафа.


    Верхнюю и нижнюю панели напилили. Вернемся к шкафу. Боковые стенки углового шкафа, к которым крепились двери, в соответствии с задумкой, оставили нетронутыми. Эти стенки будут теперь стенками переделанного шкафа. В верхней и нижней панелях, а также в боковых стенках нужно просверлить отверстия под конфирмат. Дело это долгое и нудное, если каждое отверстие размечать при помощи линейки. Мы пошли другим путем. В обоих боковых панелях имеются отверстия для крепления их к старым верхней и нижней панелям.


Мы сделали шаблон по этим отверстиям из листа обычной бумаги...



и по этому шаблону делали разметку под крепление в новом переделанном шкафу.





    Разметка сделана. Сверлим отверстия. Отверстия у нас будут разной толщины так как для соединения деталей используется не только конфирмат, но и деревянные шканты. Под конфирмат мы сверлили отверстия двумя сверлами разной толщины. В той детали, которая будет прикручиваться, сверлили отверстие сверлом с диаметром на 1мм больше диаметра евровинта, чтобы евровинт спокойно проходил через отверстие и даже немного люфтил. В нашем случае евровинт был с диаметром 6,3 мм, сверло брали 7мм. В той детали, к которой будет прикручиваться другая деталь, делали отверстие сверлом с диаметром на 2мм меньше диаметра евровинта. В нашем случае с тем же евровинтом сверло было 4мм. (Для чего нужен люфт. Дело в том, что в домашних условиях, сделать идеально точные отверстия вряд ли получится. Отверстие может быть смещено на 1 мм или более. Когда вы начнете сборку, имеющейся люфт в 1мм, в случае несовпадения отверстий на незначительную величину, позволить сделать работу без особых усилий с необходимой точностью.). Под шканты делали отверстие сверлом того диаметра.
    Для пущей точности сделали разметку тонким сверлом. Эта разметка предупредит смещение толстого сверла при сверлении.


Перед основным сверлением из изоленты сделали ограничитель глубины на сверло.




Сделали все отверстия.


Осталось обклеить панели кромкой, там где это необходимо. Когда начали обклеивать верхнюю панель кромкой, оказалось, что купленная кромка тоньше.  Кромка была шириной 19мм. А наш шкаф весь сделан из ЛДСП панелей толщиной 16мм и только верхняя панель шкафа имеет толщину 22мм (это повышает надежность конструкции). Производителю за это уважение, а нам двойка за невнимательность.


Благо в запасе имелась самоклеющаяся кромка толщиной 30 мм. Качество ее похуже, но это гораздо лучше, чем панель с голым лицевым торцом.


Используем то, что есть. Протираем торец от пыли. Клеим кромку и срезаем выступающие части.



Все детали готовы. Собираем короб.
Сначала собирали основу.


Установили заднюю стенку. Задняя стенка из оргалита от прежнего шкафа. Оргалит пришлось порезать, чтобы он подходил к переделанному шкафу.


Прикрутили полки, которые мы сделали из оставшихся панелей старого шкафа. Вставили винты. Установили полку. И разом прикрутили.



Вот он наш новый старый шкаф. Размеры теперь более скромные, а мобильность более высокая.


Осталось навесить двери.... Об этом 3-я часть. Далее...

   Часть 1. Как все начиналось. Задумка.
   Часть 2. Начало работы.
   Часть 3. Окончание работы. Двери.




 29.11.2011г.